std.hugeping / Фиксированная передача

[#] Фиксированная передача
hugeping(ping,1) — All
2020-09-08 18:42:25

Летом я езжу в городе на “глухаре” – велосипеде с фиксированной передачей. Глядя на множество стереотипов и предубеждений, которые связаны с этим типом велосипеда, мне захотелось хотя бы немного исправить это положение вещей и я перевел одну из статей Шелдона Брауна (довольно известного в велосипедных кругах веломеханика) на тему фиксированной передачи… Надеюсь, она окажется кому-то полезной…

Автор статьи: Шелдон Браун (Sheldon Brown)
Оригинал статьи на английском http://www.sheldonbrown.com/fixed.html

Перевод: Петр Косых

Я все равно думаю, что переключение передач может понадобиться только людям за сорок пять. Не лучше ли одержать победу силой своих собственных мышц без помощи искусственного переключателя? Мы теряем твердость. Что до меня, дайте мне “глухарь”! – Анри Дегранж (Henri Desgrange), L'Équipe article of 1902

Самый старый и простой тип велосипеда – “глухарь”. Это односкоростной велосипед без фривила (односкоростной кассеты): то есть, когда велосипед в движении, педали постоянно вращаются. На фиксе вы не сможете ехать по инерции.

Многие энтузиасты выбирают такие велосипеды и ездят на них хотя бы время от времени. Зачем они это делают? В двух словах на этот вопрос ответить непросто. Существует почти мистическая связь между фиксером и велосипедом: он ощущается как продолжение вашего тела и это ощущение сильнее, чем на велосипеде с холостым ходом. Если вы опытный велосипедист, то вам определенно стоит попробовать глухую передачу.

Существует много причин, чтобы использовать глухую передачу, например: ради удовольствия, для поддержания себя в форме, для получения более высокого контроля велосипеда и эффективности передачи.

Необходимо немного практики, чтобы почувствовать себя комфортно на фиксе. Большинство велосипедистов, которые пробуют глухарь первый раз, инстинктивно пытаются ехать по инерции, как только велосипед разгонится. Но на фиксе так делать нельзя, что по началу сбивает с толку. Требуется пару недель регулярных поездок, чтобы разучиться рефлексу инерции и освоиться с глухой передачей.

Конечно, нужно решиться на этот шаг и пройти через период привыкания. Но как только он пройдет, вы обретете совершенно новое удовольствие от езды на велосипеде. Когда вы едете на фиксе, вы чувствуете более тесную связь с велосипедом и дорогой. Есть какая то предельная, незамутненная простота в фиксированной передаче, которая может оказаться для вас крайне привлекательной. Каким то образом, как только заканчивается период привыкания, оказывается, что езда на глухаре приносит большее удовольствие, чем езда на велосипеде с передачами и трещеткой! Если вы не верите моим словам, почитайте отзывы о фиксированной передаче. http://www.sheldonbrown.com/fixed-testimonial.html

Езда на фиксе – отличное упражнение. Когда вам нужно взобраться в подъем, вам не нужно думать о том, когда менять передачу, потому что у вас она одна. Вместо этого, вы знаете, что нужно просто встать и поднажать, даже если расчет (передача) слишком высока, чтобы быть оптимальной для подъема. Это делает вас сильнее.

Когда вы знаете, что у вас есть возможность понизить передачу и спокойно взобраться в горку, то очень легко поддаться этому соблазну и сделать это. Когда вы едете на фиксе, необходимость вкручивать сильней в подъемах, заставляет вас ехать быстрее, чем вы могли бы ехать при других обстоятельствах. По настоящему крутой подъем может вынудить вас слезть и пройтись пешком, но зато те горки, которые вы сможете одолеть на велосипеде, вы будете проезжать значительно быстрее, чем на велосипеде со свободным ходом.

На спусках вы не можете катиться по инерции, а передача слишком низкая. Это заставляет вас педалировать с большим каденсом http://www.sheldonbrown.com/gloss_ca-g.html#cadence, чем на многоскоростном велосипеде. Педалирование с более высоким каденсом разрабатывает ваши ноги. Высокая частота вращения заставляет вас учиться более равномерному и плавному педалированию – если вы не будете правильно педалировать, вы будете подскакивать в седле.

Многие велосипедисты злоупотребляют инерцией. Езда на фиксе отучит от этой вредной привычки. Езда по инерции нарушает ритм и позволяет остывать вашим ногам. Постоянное движение ног держит мышцы разогретыми и обеспечивает хорошее кровообращение.

Фиксированная передача дает вам очень непосредственное чувство сцепления с дорогой на скользких поверхностях. В частности, это делает фикс удобным для езды в снежную и дождливую погоду.

Это же самое чувство сцепления научит вас с какой силой тормозить передним тормозом без заметного отрыва заднего колеса от поверхности. Многие фиксеры используют только передний тормоз – с глухой передачей задний тормоз практически не нужен.

Из за более тесной связи с велосипедом, вы получаете лучший контроль на неровностях и в сложных поворотах.

На любом шоссейнике, велосипедист должен уметь привставать в седле для преодоления неровностей. Большинство велосипедистов проходят их катясь по инерции. На фиксе велосипедист учится проезжать препятствия без замедления.

Фикс заметно легче, чем многоскоростной велосипед сравнимого качества, из за отсутствия заднего тормоза, дюрайлеров http://www.sheldonbrown.com/gloss_da-o.html#derailer, манеток, лишних звезд http://www.sheldonbrown.com/gloss_sp-ss.html#sprocket . Фикс также имеет существенно более короткую цепь.

Правильно собранный фикс имеет идеальный чейнлайн http://www.sheldonbrown.com/gloss_ch.html#chainline . Это, а также отсутствие дюрайлеров, настолько сильно повышает эффективность трансмиссии, что вы это почувствуете.

Многие люди думают, что фиксы и трековые http://www.sheldonbrown.com/gloss_tp-z.html#track велосипеды это синонимы, но это не так.

Трековые велосипеды созданы для использования на велодромах (велосипедных треках). Некоторые велосипедисты ездят на них и по дорогам, но они неидеальны для дорог.

Трековые велосипеды отличаются от шоссейных http://www.sheldonbrown.com/gloss_ri-z.html#road еще больше, чем отличаются от них фиксы.

Трековые велосипеды не имеют тормозов. Тормоза не нужны на треке, так как все едут в одном направлении, и никто из рядом едущих велосипедистов не может (и не должен) останавливаться быстрее вас. (На большинстве треков, в целях безопасности, тормоза запрещены!)

На некоторых трековых велосипедах существует возможность поставить тормоз, но обычно это очень сложно из за крайне узких зазоров. Нужны очень короткие тормоза. Ноги у вилки трекового велосипеда обычно круглые в сечении, а не овальные, как на дорожных велосипедах. Это делает их жестче для боковых нагрузок. Это хорошо для спринтинга в седле, так как подразумевает сильные боковые нагрузки. К несчастью, по той же причине они менее жесткие для фронтальных нагрузок, так что если вы поставите тормоз, вилка может гнуться при торможении.

Геометрия рамы http://www.sheldonbrown.com/gloss_e-f.html#frame у трекового велосипеда также отличается от рам дорожных велосипедов. Так как на треке нет выбоин и неровностей, обычно рамы делаются более жесткими, с большими углами. Это хорошо для маневренности, но делает жесткой езду по реальным дорогам.

К тому же, трековые велосипеды имеют очень узкие зазоры, так как нет смысла использовать какие-то другие покрышки на треке, кроме самых узких. Это ограничивает применение трекового велосипеда как велосипеда для улицы.

На трековых велосипедах не используются эксцентрики http://www.sheldonbrown.com/gloss_q.html#quick , что усложняет обслуживание в дорожных условиях.

На трековые велосипеды нельзя установить крылья http://www.sheldonbrown.com/gloss_e-f.html#fender , что ограничивает их полезность в плохую погоду.

Некоторые велосипедисты предпочитают ездить на трековых велосипедах не на треке. Особенно те, кто занимался трековыми гонками и привык к чувству трекового велосипеда. В частности, езда на трековых велосипедах приобрела культовый статус в Нью Йорке.

Если вы заинтересовались трековыми гонками, посмотрите сайт Майка Глада The drome. http://www.velodrome.com/

Несмотря на фактор крутизны настоящего трекового велосипеда, я порекомендовал бы велосипедистам, которые хотят попробовать глухую передачу, дорожный фикс.

Обычно, это означает старый шоссейник переделанный в глухарь. Большинство старых десятискоростных велосипедов являются хорошими кандидатами для такой модификации.

Эти велосипеды имеют подходящую геометрию для комфортной езды по дороге, идут с тормозами, эксцентриками, достаточными зазорами для крыльев, иногда даже с болтами для крепления фляги.

Вы можете купить готовый дорожный фикс, но у меня есть подробная статья переделка в фикс, http://www.sheldonbrown.com/fixed-conversion.html которая может помочь вам собрать свой.

Фикс из горного велосипеда может стать универсальным транспортным средством для езды в городе и, при наличии авантюризма, его можно брать в лес. Горные велосипеды обычно имеют адекватный клиренс, правда с другой стороны, у большинства из них вертикальные дропауты. http://www.sheldonbrown.com/fixeda.html#vertical

У меня есть фикс на основе старого Bridgestone CB-3 http://sheldonbrown.org/bicycle.html#cb3 для плохих зимних условий, с 28/15. Это дает хорошую низкую передачу с расчетом 3.63 (49" / 3.88 м), http://www.sheldonbrown.com/gain.html которая позволяет мне ехать настолько быстро, насколько я считаю безопасным ездить по заснеженным улицам. Такая низкая передача делает передний тормоз почти бесполезным: низкая передача позволяет мне быстро тормозить велосипед за счет сопротивления вращению, особенно учитывая тот факт, что на ней сильно не разгонишься.

У меня есть пару горных фиксов с флип-флоп втулками, http://www.sheldonbrown.com/fixed.html#flipflop так что у меня на одной стороне втулки фиксированная передача, а на другой стороне получаются две передачи со свободным ходом. Это достигается с помощью двух передних звезд и двух звездочек на трещетке. (Трещетка на самом деле старая 5 или 6-скоростная у которой 3 звезды заменены на проставки.)

Спереди у меня стоит двойная система 42/52, которую я использую с 19-зубчатой фиксированной звездочкой, или с трещеткой с 20/30 зубцами. Все это дает 3 работающих комбинаций:

	Расчет 	Дюймы 	Метры 	Использование
52/19 Фикс. 	5.45 	71.2 	5.70 	Обычная дорога
52/20 Трещ. 	4.90 	64.1 	5.13 	Устал или холмы
42/30 Трещ. 	2.64 	34.4 	2.75 	Бездорожье

Комбинации 52/30 и 42/20 невозможны из за длины цепи. Я меняю передачи руками… да, плохой способ, так что я и не делаю это часто.

Брюс Ингл, участник Charles River Wheelmen, http://www.crw.org/ подкинул мне идею получше, он сделал тройной фикс на основе горного велосипеда. Он использовал кассетную втулку Шимано, http://www.sheldonbrown.com/k7.html запаяв механизм трещетки. Я немного волнуюсь относительно перспектив на будущее у этой втулки, в частности, насчет соединения между корпусом барабана и втулки, но я думаю я попробую повторить этот вариант. Он получил:

	Расчет 	Дюймы 	Метры
48/20 Фикс. 	4.65 	62.4 	4.99
42/26 Фикс. 	3.13 	42 	3.36
36/32 Фикс. 	2.18 	29.3 	2.34

1/8" или 3/32"

Многие велосипедисты с трека используют более толстую цепь, чем цепи на многоскоростных велосипедах. Многоскоростная цепь имеет номинальную внутреннюю ширину в 3/32". На односкоростных велосипедах, включая большинство трековых, используются более широкие цепи в 1/8". Вы можете купить фиксированные звездочки обоих размеров.

(Некоторые люди по ошибке воспринимают ширину как шаг звена, говоря о “шоссейном” шаге или “трековом” шаге. Это ошибка. Шаг это расстояние от центра до центра между роликами, и все современные велосипедные цепи имеют одинаковый шаг, ½"/12.7 мм)

В большинстве случаев я бы порекомендовал использовать многоскоростной размер 3/32". Он легче, более совместим с вашими передними звездами от многоскоростных велосипедов, и, вероятно, сделает работу трансмисии мягче (вследствие скошенных боковых пластин) в случае, если на велосипеде неидеальный чайнлайн.

Судя по моему опыту, 3/32" цепи не менее надежны или прочны чем 1/8".

Для истинных ретро-ценителей, есть другой вариант – это 1" x 3/16" цепи. Этот размер был распространен на треке и требует специальных звездочек с числом зубцов вдвое меньшим, чем у стандартных звездочек с шагом ½". Настоящие трековые гонщики использовали цепь без роликов. Таких цепей больше нет. Но роликовые цепи такого размера еще где-то можно достать.

Еще более запутывает ситуацию шаг цепи в 10 мм. продвигаемый Шимано http://www.sheldonbrown.com/gloss_sa-o.html#shimano несколько лет назад. Идея была в том, чтобы сэкономить на весе, сделав все меньше. Идея, время которой так и не пришло.

Если вы хотите продлить жизнь цепи и звездочек, выбирайте четное число зубьев, если это возможно. Смотрите мою статью по продлению жизни цепи. http://www.sheldonbrown.com/chain-life.html

Натяжение цепи на фиксе крайне важно и регулируется путем сдвига задней оси назад и вперед в дропаутах. Если цепь натянуть очень туго, то движение трансмиссии будет затруднено, хотя бы при одном положении педалей (звезды обычно не идеальны). Цепь должна быть настолько тугой, насколько это возможно, но без заедания хода трансмиссии. Если натяжение цепи ослаблено, то цепь может слететь, что очень опасно на велосипеде с фиксированной передачей.

Установите заднюю ось так, чтобы цепь была натянута в самой тугой позиции шатунов. Теперь ослабьте каждую бонку и снова затяните, но только лишь с помощью усилий пальцев. Вращайте медленно шатун и следите за цепью, чтобы выявить позицию, соответствующую самому сильному натяжению. Слегка ударьте по натянутой цепи подходящим инструментом, чтобы заставить переднюю звезду немного сдвинуться на пауке. Затем поверните шатун еще немого, чтобы найти следующее положение самого тугого натяжения и так повторяйте до тех пор, пока это нужно.

Рукам требуется небольшой опыт, чтобы научиться тому, с какой силой ударять по цепи и насколько ослаблять бонки, но это действительно несложная процедура.

Затяните немного бонки и все перепроверьте. Затягивайте бонки в равномерной последовательности, как это делается с гайками на колесах у машин. Моя обычная последовательность начинается с затягивания бонки напротив шатуна, затем пропустить 2 бонки по часовой стрелке (144 градуса), затянуть одну, пропустить еще 2 по часовой стрелке, и так далее. Никогда не затягивайте две соседние бонки. Вы можете выбрать противоположное направление движения, но попытайтесь выработать привычку всегда начинать из одной точки и всегда идти в одном направлением. Это уменьшит вероятность случайно пропустить бонку.

После того как вы отцентрировали и затянули переднюю звезду, отрегулируйте положение задней оси, чтобы сделать натяжение цепи настолько тугим, настолько это возможно (но без заедания трансмиссии). Обратите внимание, как свободно работает трансмиссия на ослабленной цепи. Вот так она и должна работать, когда вы закончите, но с минимально-возможным провисанием цепи.

Когда вы устанавливаете заднее колесо на фиксе – или на любом велосипеде с одной скоростью –, существуют три вещи, которые вы должны настроить одновременно:

- Колесо должно стоять прямо. Это, в основном, означает, что передний край колеса должен быть точно посредине между перьями рамы. Если у колеса симметричный зонт, и вы отцентрировали его относительно перьев, то колесо выровнено прямо.
- Натяжение цепи должно быть правильным. (См. предыдущий раздел)
- Гайки на оси или эксцентрики должны быть затянуты туго. Замечание: если у вас ось на гайках, жизненно необходимо, чтобы резьбы были правильно смазаны консистентной или жидкой смазкой. Вам следует также смазать поверхность контакта в том месте, где гайка давит на шайбу которая контактирует с рамой.

Некоторые ребята, которые до этого использовали велосипеды со скоростями находят такую процедуру раздражающей. Особенно с втулками на гайках. Это потому, что они не знакомы со способом “гуляющего” колеса.

Начните с установки колеса в приблизительно правильное положение и затяните гайки на оси. Они не должны быть слишком сильно затянуты на этом этапе, просто затяните их с большим усилием, чем затянули бы пальцами. Проверьте натяжение цепи и ровность позиции колеса.

Вероятнее всего цепь будет немного ослаблена, но, допустим, колесо удалось поставить ровно. Ослабьте одну из гаек и надавите на край покрышки сбоку колеса, чтобы освобожденный конец задней оси двигался назад. Затем, затяните гайку, которую вы ослабили.

Теперь натяжение цепи должно стать лучше, но колесо больше не выровнено по центру между перьями. Ослабьте другую гайку и отцентрируйте положение колеса в раме. Это, на самом деле, еще немного натянет цепь.

Идея в том, чтобы все время оставлять один или другой конец оси зафиксированной в раме, и смещать колесо боковыми надавливаниями на шину вперед или назад.

Требуется наличие небольшого опыта, чтобы привыкнуть к тому, насколько именно нужно смещать ось для того чтобы исправить текущее провисание цепи. Но на самом деле, если одна из сторон оси всегда зафиксирована, это становится простой процедурой.

> Мне нравится сначала освободить правую часть оси, натянуть цепь немного сильнее, чем нужно, и ударить по цепи гаечным ключом, как описывает Шелдон в процедуре центрирования передней звезды. Таким образом, я могу сдвинуть ось совсем немного вперед, чтобы цепь была хорошо натянута. Колесо при этом немного повернется, и нужно будет настроить позицию левого конца оси, но это уже почти не повлияет на натяжение цепи. – Джон Аллен

Замечание: этот способ не работает с втулками на эксцентриках, но с ними обычно меньше проблем.

Выбор передачи для фикса очень личная вещь и зависит от вашего стиля, ваших целей и местности, в которой вы ездите.

Я живу в Новой Англии с небольшими холмами. Для велосипеда с обычными дорожными колесами и 165 мм. шатунами я понял, что для меня, передача 42/15 подходит лучше всего. Это дает передачу 5.77 (75.6" / 6.05 м). Это достаточно мало для того, чтобы я мог въезжать в горки где я обычно езжу, но достаточно много, чтобы я мог достаточно быстро съезжать вниз.

Гонщики использующие глухари для зимних тренировок обычно любят более низкие передачи, в целях улучшения техники педалирования.

Те, кто живут в плоских местах, скорее всего предпочтут что-нибудь значительно большее. Когда я посещал мою сестру в Иллиноисе, я повернул мое колесо и использовал 42/14, передачу 6.18 (81.0" / 6.48 м).

В основном, чем выше передача, тем веселее ездить. До тех пор пока ваша передача достаточна для того, чтобы взбираться на возвышенности, на которые вам нужно взбираться.

Раздельщики часто предпочитают что-нибудь еще более высокое. (Многие британские триалисты предпочитают фиксы для этих соревнований.) Берил Бартон (Beryl Burton), вероятно, самая известная триалистка в истори, использовала почти исключительно фикс. Если мне не изменяет память, она обычно ездила на 52/14 или 52/13!

Чем выше передача, тем более желательно иметь тормоз на велосипеде. Тому есть две причины:

- В то время как низкая передача позволяет передавать на колеса большую силу для подъема в гору, она же позволяет передать на колеса большее усилие противодействия для того же усилия ног.
- Чем меньше у вас передача, тем ниже будет ваша максимальная скорость, а раз вы не собираетесь гнать, вам не нужен мощный тормоз.

Если вы планируете регулярно делать скип-стопы (скидить), то вам следует также учесть число скид-патчей у выбранной вами передачи.

Как только вы определились с передачей, следующий вопрос состоит в том, какой из эквивалентных вариантов числа зубьев для звезды/задней звезды(кога) использовать.

Например, 36/12, 39/13, 42/14, 45/15 и 48/16 все дают одну и ту же передачу 3:1. Что выбрать?

	                 Больше         Меньше
Хорошо: 	Немного меньшее трение 	Немного легче
	Более долгая жизнь цепи/кога 	Больший клиренс до земли
	Меньшее напряжение цепи 	Больший клиренс до перьев
Плохо: 	Немного тяжелее 	Быстрый износ цепи/кога
	Иногда проблемы с клиренсом до перьев 	Большее напряжение цепи
		(и вероятность смещения оси)

Эти различия в основном незначительны. Большинству велосипедистов подойдут звезды от 30 зубцов для техничного внедорожного использования, 40 зубцов для дороги и 50 для использования на треке.

Так как 42-зубцовыя звезды очень распространены на дорожных системах, этот размер довольно популярен при переделки велосипеда в фикс.

Если вы используете флип/флоп втулку, использование меньших размеров даст вам большую разницу в передаче на каждый зубец для двух сторон втулки.

Многие фиксы оснащены флип-флоп втулками, на каждую сторону которой можно накрутить звездочку. Это дает выбор из двух передач путем установки заднего колеса одной из сторон.

Наиболее распространенное использование таких втулок – это установка фиксированной звездочки на одной стороне и фривила на другой. Обычно, фривил ставят на 1 или 2 зубца больше, чем фиксированная звездочка.

Идея в том, что большую часть времени вы будете ездить на фиксированной передаче, но если вы окажетесь далеко от дома и устанете, или окажетесь неожиданно в холмистой местности, вы сможете повернуть колесо другой стороной и использовать фривил. Это поможет следующим образом:

- Более низкая передача облегчит подъем.
- Фривил позволит вам ехать по инерции (отдохнуть) на спусках (что было бы утомительно на такой низкой передаче, если бы она была глухой.)

Для каждого зубца разницы, позиция задней оси будет меняться на 1/8" (3 мм.)

Также, вам понадобятся два тормоза, если вы собираетесь использовать фривил.

Вы также можете использовать две разные фиксированные звездочки. В таком случае я бы порекомендовал разницу в 1 зуб. Я использую 14 и 15 коги с 42 звездой впереди на паре моих велосипедов.

Большинство флип-флоп втулок имеют резьбу для локринга только на одной из сторон, но резьба для трещетки или звездочки одинакова, так что вы можете накрутить фиксированную звезду и на сторону для фривила. Я бы поставил более маленькую звезду на сторону без локринга, так как вероятность ее раскручивания ниже.

Бывают двойные фиксированные втулки, и, как по мне, это наиболее желательная конфигурация. Такое устройство наиболее универсально, потому что вы можете накрутить 1 или 2 фиксированные звезды или 1 или 2 фривила.

Каждая стандартная трековая втулка также может быть использована с односкоростной кассетой (фривилом), просто не используя фривил. Резьба та же. Иногда люди беспокоятся из за того, что резьба втулки не такая длинная, как на специальной втулке для фривила, но это на самом деле не является проблемой.

Для большей информации по флип-флоп втулкам, смотрите раздел про фиксы на основе горных велосипедах.

Есть еще один тип “флип-флоп” втулок, в основном используемых в BMX. Этот тип имеет резьбу для двух фривилов, без резьбы для локринга. Одна сторона это стандартная 1.375" резьба, другая – более мелкая метрическая резьба. Она сделана для того, чтобы устанавливать более мелкие фривилы, чем те, которые устанавливаются на обычную втулку (14 и 15 зубцов).

Наиболее важная характеристика, которую нужно учесть при выборе педальной системы для фикса – это хороший клиренс. Вам следует также выбрать педали, в которые вы легко встегнетесь и выстегнетесь, так как обе операции усложняются постоянным движением шатунов.

Я бы порекомендовал использовать любую систему, к которой вы привыкли. Катание на фиксе это и так достаточное приключение даже без попытки привыкания к новой педальной системе!

Когда я использовал ту-клипсы, я использовал два ремешка для каждой педали, частично потому, что они помогали удерживать мои ноги лучше (так как я не использую шипы) и частично для безопасности. Ремешки ту-клипсов подвергаются сильным нагрузкам на фиксе, и если они порвутся, могут случиться неприятные последствия.

Иногда, начинающие фиксеры пытаются использовать обычные педали (топталки). Я настоятельно советую не делать так. Езда на фиксе с обычными педалями без крепления это продвинутая техника катания, которую можно рекомендовать только опытным фиксерам.

Езда на велосипеде требует подходящей техники старта. http://sheldonbrown.com/starting.html Многие велосипедисты имеют плохие навыки старта езды, такие как закидывание ноги на ходу или подпрыгивание на старте. Эти методы работают на фиксе еще хуже, чем они работают на обычном велосипеде.

Установка педали в правильную переднюю-верхнюю позицию может оказаться немного сложнее на фиксе, так как вы не можете прокрутить педали назад. Суть в том, чтобы поставить вашу ногу на педаль а потом приподнять заднюю часть велосипеда, чтобы прокрутить педали в нужную позицию.

Я использовал край седла, чтобы приподнять велосипед, но я таким образом порвал Brooks Pro http://sheldonbrown.com/leather.html – оторвались заклепки, которые крепят кожу к рамке седла!

Мой друг, Осман Исван недавно подсказал мне другой способ. Трюк в том, чтобы взять велосипед, поставить ногу на педаль, зажать передний тормоз и надавить на руль от себя. Сила давления на руль заставит приподняться заднее колесо и можно будет прокрутить педали в нужную позицию.

Вы можете останавливаться обычным способом, но продвинутым фиксерам может понравиться специальный, очень классный способ остановки, который возможен только на фиксе.

Вместо того, чтобы слезть с велосипеда вбок, на фиксе можно сойти сзади. Этот метод работает лучше, если вы катаетесь с ту-клипсами, но если вы действительно обладаете хорошим способом выстегиваться из контактов, можете попробовать под свою ответственность и в контактах.

Когда велосипед замедлится до прогулочной скорости, выстегните левую ногу, затем подождите пока правая педаль окажется внизу. В тот момент, когда правая педаль начнет подниматься, распрямите правую ногу и позвольте движению педали приподнять вас. Оттолкните руль и позвольте седлу пройти вперед между ваших ног, поставьте левую ногу на землю. Схватите уезжающий вперед велосипед за седло.

Нужно немного смелости, чтобы попробовать этот способ, но на самом деле он очень простой. И выглядит эффектно и естественно, если его правильно делать. Вы можете перейти от езды на велосипеде к обычной ходьбе одним плавным движением, даже не останавливаясь.

Некоторые фиксеры катаются по дорогам без тормозов. Это плохая идея. Я знаю, я пробовал. Если вы ездите без тормозов, и у вас есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, это заставляет вас ехать с более низкой скоростью каждый раз при пересечении перекрестка. Необходимость постоянного внимания и напряжения уменьшает удовольствие от езды.

Вам действительно следует иметь передний тормоз. Передний тормоз, даже без заднего, остановит велосипед настолько быстро, насколько это вообще возможно. Это происходит потому, что когда вы максимально тормозите передним тормозом, на заднее колесо практически нет нагрузки и, следовательно, нет трения.

Одна из замечательных штук в фиксе состоит в том, что непосредственное чувство сцепления заднего колеса подскажет точно, с каким усилием тормозить передним тормозом, чтобы заднее колесо не сильно отрывалось от земли.

Это очень ценный опыт для любого велосипедиста, который любит ездить быстро: он может спасти вам жизнь.

Действительно, на фиксе нет реальной необходимости в заднем тормозе. Прикладывая усилие против движения педалей, вы можете создать тормозное усилие на заднее колесо. И этого усилия будет достаточно, чтобы выполнить функцию заднего тормоза. На самом деле, довольно просто вообще заблокировать заднее колесо и ввести его в занос, если только вы не используете действительно высокую передачу.

Некоторые фиксеры стараются не использовать тормоз за исключением экстренных ситуаций. Я не уверен в том, что это хорошая идея. Очень тяжелая и постоянная нагрузка сопротивления педалированию широко зарекомендовала себя как вредная для ног. Она является контр-продуктивной для развития мышц и координации педалирования. Загуглите “eccentric contraction” для дополнительной информации. http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=eccentric+contraction&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Eccentric contraction зарекомендовала себя как причина микро-разрывов в мышечной ткани, так что это ослабляет ваши мышцы, в отличие от других физических нагрузок.

Ситуация напоминает мне водителей машин, которые используют сцепление и понижение передачи для торможения, не смотря на то, что у машины есть компоненты специально созданные для снижения скорости. Тормозные колодки дешевле заменить, когда они износятся, чем сцепление.

> Физиология упражнений относительно новая наука. Микро-разрывы в мускулах сейчас считаются началом укрепления мышц. Распространенные упражнения для строительства мускул – поднятие тяжестей, отжимания, приседания. Nautilus и Cybex тренажеры и так далее используют eccentric contraction – вы поднимаете штангу, или свое тело, или тянете рычаг, затем опускаете. Но число повторений в упражнениях намного меньше, чем при езде на велосипеде, обычно 2 или 3 подхода из 10 повторений, вместо тысяч за час педалирования. Тяжелые нагрузки при сопротивлении вращению педалей, возможно, вредная вещь по той же причине, что и низкий каденс. Сильная нагрузка, повторенная много раз, ведет к излишнему травмированию, и будет истощать, а не наращивать мышцы. – Джон Аллен

Велосипедистам не использующим тормоза следует освоить технику, называемую скип-стоп. Это примем с помощью которого вы можете заблокировать заднее колесо усилием ног.

- Если вы остановите одну ногу в нижней позиции педали, с дальнейшим вращением педали она начнет поднимать вас.
- Когда шатуны станут в горизонтальную позицию, потяните вверх переднюю педаль, во время толкания задней педали вниз.
- Из за того, что ваше тело приобрело момент движения вверх, когда вы дергаете переднюю педаль это на время разгрузит заднее колесо, делая возможным срыв в занос.

В следствие того, что сила трения скольжения меньше силы трения покоя, как только колесо сорвется в занос, вы будете в состоянии поддерживать его до тех пор, пока не остановитесь или замедлитесь до желаемой скорости.

Вам действительно стоит научиться этому приему! Его проще делать на большей скорости.

Чем меньше передача, тем более эффективно вы можете “тормозить” путем сопротивления вращению педалей.

Несмотря на то, что вам скажут некоторые ребята, вы никогда не сможете остановиться так же быстро, как при использовании хорошего переднего тормоза.

Смотрите мою статью Торможение и маневрирование http://sheldonbrown.com/brakturn.html для более детальной информации.

Если скип-стоп войдет у вас в привычу, то задняя шина будет изнашиваться заметно быстрее, чем при использовании переднего тормоза. Проблема усугубляется на некоторых передачах, потому что вы, как правило, будете протирать одни и те же участки покрышки.

Велосипедисты которые планируют делать много скип-стопов должны учитывать передачу при выборе звезд. Математика выбора довольно проста:

- Упростите передачу к самому маленькому (меньшим числом зубцов) эквиваленту в виде отношения чисел. Назовем передачу p/q.
- Если числитель p у дроби – четный, то число скид-патчей равно q. Скид-патчи равномерно распределены по покрышке, если их больше одного.
- Если вы способны скидить с обоих позиций и числитель нечетный, число возможных скид-патчей удваивается. Скид-патчи с одной позиции (одна из ног впереди) лягут в промежутках между скид-патчами для другой позиции (эта же нога – позади).

Например:

48/12 упрощается до 4.1, таким образом тут будет только 1 пятно контакта (скид-патч).

45/15 упрощается до 3/1, таким образом будет только 1 скид-патч, или 2 если вы умеете скидить с обоих позиций.

42/15 упрощается до 14/5, то есть тут будет 5 скид патчей.

44/16 упрощается до 11/4, то есть тут 4 скид патча, или 8 – если вы умеете скидить с обоих позиций.

Дробь 43/15 не может быть упрощена, так что тут 15 скид патчей, или 30 – если вы умеете скидить с обоих позиций.

Объяснение: давайте посмотрим на 45/15 или 3/1. Заднее колесо поворачивается точно 3 раза за каждый оборот шатунов, таким образом, если одна и та же нога в передней позиции, одно и то же место покрышки будет протираться при торможении. ½ поворот шатунов соответствует другой позиции (другая нога впереди) и это повернет заднее колесо на 1 ½ оборота. Таким образом, пятном контакта станет противоположная точка на шине. Аналогично, для более больших отношений, если числитель четный, скид-патчи будут попадать на одно и то же место не зависимо от того, какой шатун впереди. Но если числитель нечетный, скид-патчи будут чередоваться. Табличка для Excel от Джона Алена http://sheldonbrown.com/skidpatch.xls помогает вычислить число скид-патчей для любой комбинации звезд.

Задний тормоз тоже оставляет протертости. Переднее колесо не уходит в занос при нормальном торможении. Передний тормоз также может остановить велосипед намного быстрее, но требует осторожного обращения, чтобы избежать выкидывания велосипедиста через руль: см. мою статью по торможению и маневрированию. http://sheldonbrown.com/brakturn.html

Я должен предупредить вас о трех опасностях, относящихся к фиксам, которые не являются проблемой на обычных велосипедах со свободным ходом. Используемый и обслуживаемый правильным образом фикс безопасен так же, как и любой другой велосипед, но вы должны знать о трех видах опасности:

Зацепиться педалью за землю во время крутого поворота – это одна из опасностей. На велосипеде со свободным ходом, вы всегда можете проехать крутой поворот по инерции, держа педали в горизонтальной позиции, тем самым избегая опасности. На фиксе у вас нет такой возможности.

Если педаль ударится о землю, то это может привести к поднятию заднего колеса, и вы полетите вниз. Этого никогда не было со мной, но это то, что надо знать и иметь в виду.

Насколько именно эта проблема опасна зависит от высоты каретки, длинны шатунов и устройства педалей.

Большинство моих фиксов имеют 165 мм. шатуны, что дает немного больше клиренса, чем дали бы 170 мм. шатуны. которые обычно используются на дорожных велосипедах. Также, я стараюсь использовать такие педали, которые не сильно торчат наружу.

> Избегание зацепления педалью это одна из причин не следовать обычному совету Шелдона http://sheldonbrown.com/brakturn.html#leaning стараться держать свое тело и велосипед на одной линии во время крутых поворотов. Если вы наклоните туловище по направлению поворота, велосипед будет устойчивей, но с другой стороны… – Джон Аллен

Соскок цепи на велосипеде со свободным ходом не такая большая проблема, но это может стать очень опасным на фиксе. Если цепь слетит с передней звезды, она может застрять или даже намотаться вокруг задней звездочки, что может привести к блокировке колеса. Если это происходит во время закладывания поворота, вы практически наверняка упадете.

Чтобы этого не случилось, следует следить за правильностью чейнлайна и натяжением цепи.

Другая большая опасность фикса существует во время работы с велосипедом на стенде. Если вы крутите педаль рукой и случайно палец или предмет одежды попадет в цепь или звездочку, имейте в виду, что вращательный момент не даст остановиться трансмиссии. Вы можете потерять палец!

> Тут были изображения отрубленных пальцев. Вы можете посмотреть их здесь. – Прим. пер. http://www.sheldonbrown.com/fixed.html

Простите, за эти ужасные фото, но это реальная опасность!

Похожим образом, во время езды, если вы носите широкие штаны или у вас развязался шнурок, то одежду может зажевать в трансмиссию. На велосипеде со свободным ходом, это нестрашно. Вам просто надо остановить движение педалей, затем прокрутить их назад, чтобы освободиться. Самое ужасное что произойдет – ваша одежда испачкается в масле.

С фиксированной передачей, у вас нет такой возможности. Если шнурок зажует, он оторвется, или сорвет ваш ботинок. Если зажует штанину, вы можете серьезно пострадать.

Я искренне надеюсь, что моя статья убедит некоторых из читателей попробовать прокатиться на глухаре, и, быть может, вам понравится фиксированная передача так же сильно, как она нравится мне. У меня есть 11 фиксов! http://www.sheldonbrown.com/fixed-scb.html